10 DSLR-kameran ominaisuutta, jotka sinun tulisi tietää

Tässä on 10 DSLR-kameran ominaisuutta, jotka sinun tulisi tietää. Ne auttavat parantamaan sinua valokuvaajana.

Kuva: Scott Symonds

1. Kuvaustilat

Ateriaprioriteettitila

Ateriaprioriteettitilassa voit hallita/säätää aukkoa, kun taas kamera huolehtii suljinnopeuden määrittämisestä muiden asetusten (myös aukon) perusteella. Aukon säätäminen aiheuttaa sen, että kohtauksen taustaelementit muuttuvat joko kristallinkirkkaiksi tai epätarkoiksi. Mitä laajempi aukko on, sitä enemmän taustaelementit hämärtyvät, kun keskityt pääkohteeseen. Vastaavasti kapeampi aukko mahdollistaa sen, että voit sisällyttää kohtaukseesi enemmän asioita ilman, että ne häviävät laajemmilla aukoilla tapahtuvaan epätarkkuuteen.

photo by Koshy Koshy

Muutama asia, joka aukon säätämisellä saadaan aikaan, on kokonaiskuvan kirkastaminen tai tummentaminen. Laajemmalla aukolla päästät enemmän valoa objektiivin läpi ja kameran kennolle, joten kuvista tulee kirkkaita. Toiseen suuntaan mentäessä kuvista tulee tummempia, kun kavennat aukkoa, sillä tällä kertaa valotuksen aikana kennolle pääsee vähemmän valoa.

Suljinprioriteettitila

Suljinprioriteettitilassa voit hallita/säätää suljinnopeutta, kun taas kamera huolehtii aukon määrittämisestä. Sulkimen nopeutta säätämällä voit jäädyttää liikkeen, jos valitset nopeamman suljinnopeuden. Hitaampi suljinnopeus lisää liikkeen epätarkkuutta kuvissasi. Hyvänä esimerkkinä voisi olla taivaan yllä leijuvan tuulihaukan siipien hienovarainen epätarkkuus. Voit tallentaa tämän toiminnan hitaammalla suljinajalla. Suljinajan säätäminen vaikuttaa myös kuvan kirkkauteen samalla tavalla kuin aukon säätäminen. Jos valitset nopeamman suljinnopeuden, lyhennät suljinajan aukioloaikaa, jolloin kameran kennoon pääsee vähemmän valoa, mikä tummentaa kokonaiskuvaa. Sitä vastoin huomaat, että kuvista tulee kirkkaampia, kun suljinnopeutta hidastetaan, koska kamera pitää suljinta auki hieman pidempään, jolloin kennolle pääsee enemmän valoa.

photo by Wenjie, Zhang | A Certain Slant of Light

Manuaalitila

Manuaalitilassa voit hallita/säätää sekä suljinaikaa että aukkoa. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat hallita täysin näiden kahden asetuksen määrittämistä sen sijaan, että kirjoittaisit, että kameran algoritmit laskevat sopivimmat asetukset. Se voi sopia sinulle, mutta toisaalta manuaalisen ohjauksen käyttäminen antaa sinulle täydellisen hallinnan taiteellisesta prosessista ja lopputuloksesta valokuvauksessa.

2. ISO

Tämä toiminto lausutaan ”EYE-so” – ellet halua ärsyttää nörttityyppejä, jotka hermostuvat tällaisista virheellisistä lausahduksista, jolloin pidä sitä akronyyminä; kutsu sitä ”I.S.O.” ja nauti sitten heidän kohtauksestaan apopleksiassa. Mitä tämä ominaisuus tekee, sen avulla voit säätää kameran valoherkkyyttä numeerisen järjestelmän perusteella. Mitä alhaisempi ISO-numero on (esim. 100, 125, 200, 400), sitä vähemmän kamera on herkkä valolle, mikä yleensä johtaa tummempiin kuviin (ellei sinulla ole riittävän kirkasta valonlähdettä, kuten ulkoista salamalaitetta). Mitä korkeammat ISO-arvot (esim. 800, 1600, 2000 ja sitä suuremmat), sitä herkempi kameran kenno on, ja tuloksena on vaaleampia kuvia. Sinun on kuitenkin tiedettävä, että tällä valoa parantavalla taikuudella on hintansa, ja tämä hinta on kuvan kokonaislaadun heikkeneminen ISO-arvon nostamisen seurauksena, erityisesti yli 1600-arvon.

photo by Dave Doe

Kameratekniikka paranee koko ajan, ja jokainen sukupolvi kameraa paranee hiukan kuvankäsittelyn osalta hieman paremmaksi hieman korkeammilla ISO-arvoilla. Joissain tapauksissa voi olla parempi uhrata yleinen kuvanlaatu, jotta saadaan ”kerran elämässä otos” (en ole varma, että moni valitti ensimmäisistä kuun laskeutumisista otettujen kuvien suhteellisen huonosta laadusta, vai valittivatko?) Yleisesti ottaen, jos kuitenkin tavoittelet laatua, on usein parasta käyttää alhaisempia ISO-arvoja, tarkemmin sanottuna alhaisinta ”natiivia” ISO-asetusta, jonka kamerasi antaa sinun valita. Tarkoitan tällä sitä, että joissakin digitaalikameroissa voit asettaa kameran ”Extended ISO” -tilaan, joka avaa lisää ISO-asetuksia. Esimerkiksi Panasonic GH4 -kamerassa Extended ISO -ominaisuuden avulla voit laskea joko 80:een tai 100:aan. Kun Extended ISO -toiminto kytketään pois päältä, alin arvo, jonka näet, on kameran todellinen alin ”natiivi” ISO-asetus. Panasonic GH4:ssä tämä on ISO 200. Kamera on suunniteltu juuri näin, ja insinöörien mielestä kamera toimi optimaalisimmillaan, kun pienin natiivi-ISO-asetus on 200. Joidenkin kameroiden natiiviasetus on 100. Toisten kameroiden, kuten Panasonic FZ1000:n, natiiviasetus alkaa 125:stä.

3. Tarkennustilat (yksittäispiste vs. spektri)

Tämä liittyy siihen, miten automaattitarkennusjärjestelmä toimii. Sinulla saattaa olla kokemusta siitä, että käynnistät DSLR-kameran, ja kun menet tarkentamaan kameraa ottaaksesi testikuvan, nestekidenäytössä tai elektronisessa etsimessä (EVF) vilkkuu joukko erilaisia ilmaisimia. Nämä ilmaisimet ovat spektrin eri kohtia, jotka ovat aktivoituneet, ja kamera laskee, että tietyt alueet ovat niitä, jotka haluat ehkä tarkentaa, ja nämä näkyvät tyypillisesti punaisina tai vihreinä ruutuina kuvan eri osissa. Se, mikä yleensä toimii paremmin (ja tällä tarkoitan, että se on luotettavampaa ja vähemmän ärsyttävää), on mennä kameran valikkojärjestelmään, kytkeä spektritarkennusvaihtoehto pois päältä ja vaihtaa kamera niin, että se tarkentaa vain yhteen pisteeseen (tyypillisesti kuvan keskelle, vaikka voit säätää tätä, esimerkiksi sijoittaa yksittäisen tarkennuspisteen sen pisteen yläpuolelle, jossa keskeinen kohde on tai tulee olemaan kuvassa, jotta saat kyseisen kohteen tarkennettua).

4. Taustatarkennus

Näyttää siltä, että monet DSLR-kamerat on valmistajiensa toimesta asetettu niin, että laukaisin hoitaa sekä tarkennusosan että valotusosan kuvan ottamisesta. Tämä voi olla hienoa, jonkin aikaa, ja voit tulla melko taitavaksi hienovaraisesti painamaan suljinpainiketta puoliväliin tarkentaaksesi kohdekohteeseesi ennen kuin painat hieman enemmän samaa painiketta ottaaksesi valokuvan. Joskus voi kuitenkin tulla aika, jolloin tämä järjestelmä johtaa siihen, että menetät arvokkaita valokuvausmahdollisuuksia. Esimerkiksi valomaalausvalokuvausta tehdessäsi työskentelet suhteellisen pimeässä, jolloin kameran asentamiseen ja tarkentamiseen kuluu aikaa, ja tarkennat juuri oikeaan kohtaan kuvaa, jossa haluat terävän kirkkauden. Sitten tulee hetki, jolloin painat laukaisinta aloittaaksesi pitkän valotuksen, jotta voit kävellä kameran eteen heiluttamaan taskulamppuasi ja vangita näyttäviä valonliikkeitä. Kuitenkin juuri kun aiot painaa suljinpainiketta, et onnistu painamaan painiketta oikealla painalluksella, ja kamera käsittelee sitä ikään kuin olisit pyytänyt tarkennuksen muuttamista, ja automaattitarkennusjärjestelmä käynnistyy, jolloin kamera siirtyy pois täydellisesti säädetystä tarkennuspisteestä.

Kehittyneemmissä DSLR-kameroissa voit säästää itsesi tällaiselta vaivannäöltä irrottamalla automaattitarkennusominaisuuden pois suljinpainikkeesta ja määrittelemällä automaattitarkennuksen jollekin muulle valintanäppäimelle. Tätä menetelmää kutsutaan nimellä ”takatarkennus” siksi, että painike, joka yleensä valitaan tarkennustehtävään, on tyypillisesti kameran takaosassa, mutta riittävän lähellä suljinpainiketta, jotta voit helposti kytkeä vastikään määritetyn automaattitarkennuspainikkeen peukalolla samalla kun etusormesi jää laukaisusormeksi sulkimen kytkemistä varten. Se vaatii hieman totuttelua, mutta se parantaa työnkulkuasi ja tapaa, jolla käytät kameraa.

5. Valotuksen kompensointi

Et ehkä käytä tätä ominaisuutta jatkuvasti, mutta on varmasti tilanteita, joissa haluat hyödyntää valotuksen kompensointiasetusta parantaaksesi kuvan yleistä laatua. Valotuksenkorjausasetukset mitataan arvoina, joiden keskellä on nolla, minkä jälkeen siirrytään joko plus-arvoihin, jolloin kuva kirkastuu, tai miinusarvoihin, jolloin kuva tummuu. Miksi haluaisit tehdä näin, kun olet jo säätänyt kirkkautta joko aukko-, suljinaika- ja/tai ISO-asetuksilla? Ongelmana on, että nykyaikaisissa DSLR-kameroissa käytetyt algoritmit johtavat yleensä valonlaadun ylikompensointiin tuloksena saatavassa kuvassa. Jos kuvaat pimeissä olosuhteissa, kuten yöllä tai illalla (jolloin saat esimerkiksi tummempia sinisiä sävyjä), kamera laskee ilman valotuksenkorjausta, että mikä tahansa valonlähde, kuten katuvalot, lyhdyt jne., muuttuu erittäin kirkkaaksi, koska DSLR-kamera ylikompensoi varmistaakseen, että valo näkyy pimeässä ympäristössä. Ammattikuvaajat hoitavat tämän usein käyttämällä valotuksen kompensointiominaisuutta ja valitsemalla miinusarvoja, tyypillisesti valotuksen kompensoinnin arvoon -1, jotta nämä valonlähteet vähenisivät kuvassa. Sitä vastoin, kun olet todella kirkkaassa ympäristössä, kuten lumessa, valotuksenkorjausarvo +1 tai jopa +2 auttaa torjumaan kameran taipumusta ylikompensointiin toisella tavalla. Ilman valotuksenkorjausasetusten säätöä kaikki valkoinen kuvauskohteessa muuttuu todennäköisesti todella ruman harmaaksi. Lisäämällä valotuksen kompensaation arvoa +1 tai +2, saat takaisin tuon loistavan valkoisen.

6. Mukautettu valkotasapaino

Tiedän joitakin ammattikuvaajia, jotka kuvaavat tyypillisesti automaattisessa valkotasapainotilassa suurimman osan ajasta. On kuitenkin aikoja, jolloin he eivät tee niin, kuten esimerkiksi sisätiloissa sijaitsevalla jäähallilla, jossa sisävalo voi tehdä jäähallin valkoisesta eri värin kuin mitä todellisuudessa näet. Tämän torjumiseksi ne sanelevat kameralle mieluummin, miltä ”valkoinen” todellisuudessa näyttää. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että menet valkotasapainon valikkojärjestelmään, valitset mukautetun esiasetusvaihtoehdon ja otat sitten valokuvan siitä, millainen haluat valkoisen olevan kaikissa valokuvissasi. Kohdista kamera esimerkiksi lumipenkkaan tai hääpuvun valkoiseen väriin, täytä kehys tällä värillä ja ota valokuva. Kamera käsittelee sitten tätä valkoisena ja tasapainottaa kaikki muut kuvattavan kohteen värit sen mukaisesti, kunnes kuvaat uudelleen toisella mukautetulla valkotasapainolla tai palautat sen johonkin esiasetettuun valkotasapainotilaan, kuten AWB (automaattinen valkotasapaino) tai asetuksiin Pilvinen tai Aurinkoinen.

kuvan on ottanut greg länsivirtaussäätö

7. Korostuksen säätö (The Blinkies)

Joidenkin DSLR-kameroiden avulla voit ottaa käyttöön korostusominaisuuden, jota kutsutaan usein nimellä ”The Blinkies” (koska kun menet ottamaan valokuvaa ja kameran asetukset ovat sellaiset, että se saattaa johtaa siihen, että osa tai koko kuva peseytyy tai menettää kirkkauttaan, nestekidenäyttö ”vilkkuu” alueille, jotka ylivalottuvat). Tätä et haluaisi, jos kuvaisit vaikkapa morsianta hääpäivänään. Jos ylivalotat morsiuspuvun, menetät todennäköisesti kaikki hienovaraiset yksityiskohdat, etkä todennäköisesti pysty palauttamaan yksityiskohtia jälkikäsittelyssä (esim. Lightroomissa), koska ohjelmistolla ei ole tietoja näistä kuvan ylivalottuneista osista. Highlight Control on siis usein hyvä varoitusilmaisin, joka kannattaa pitää päällä.

8. Mittaustavat

DSLR-kamerassasi voit todennäköisesti vaihtaa johonkin kolmesta eri mittaustavasta riippuen siitä, mitä aiot kuvata:

Evaluatiivinen mittaus (tunnetaan myös nimellä monimittaus)

Evaluatiivinen mittaus saa kameran mittaamaan sopivimman valotuksen määrittelemällä kirkkauden tasot koko kuvassa. Tämä on yleensä se, jota haluat käyttää – useimmiten.

Keskipainotettu mittaus

Tässä menetelmässä keskitytään kohteeseen kuvan keskellä, jotta koko ruutu mitataan tasaisesti.

photo by Nathan Siemers

Pistemittaus

Tällä saadaan kamera mittaamaan vain yhdestä alueesta kehyksessä.

Tietyissä tilanteissa, kuten musiikkikonserttiasetuksissa, jos valitsisit Evaluative Metering -mittauksen, törmäät ongelmiin, koska valo muuttuu tyypillisesti parin sekunnin välein – joko eri värejä, tai joskus valo paistaa artistille, joskus valo paistaa muualle, jolloin artistin kasvot jäävät pimeämpään; joskus valo paistaa yhdelle bändin jäsenelle, mutta ei toiselle… ja kaikki nämä valonvaihtelut antavat kameralle todella vaikean tehtävän yrittää laskea, miten mitata valoa, jotta se auttaisi luomaan oikeasti hyvän kuvan. Kun kuvaat musiikkikonsertteja, haluat yleensä käyttää kohdemittausta, koska tähtäät muusikon kasvoihin. Sitä olet tullut katsomaan, joten haluat tehdä valokuvassasi selväksi, kuka artisti on, ja se tarkoittaa, että kuvaat hänet parhaassa mahdollisessa valossa käyttämällä sopivinta mittaustapaa – tässä tapauksessa pistemittausta.

photo by photophilde

9. Ulkoisen salaman ohjaus (kamerasta)

Joidenkin nykyaikaisempien DSLR-kameroiden, tyypillisesti korkeamman hintaluokan kameroiden, avulla voit käyttää yhteensopivan ulkoisen salamalaitteen toimintoja suoraan kameran valikkojärjestelmästä. Tämä on todella hieno ominaisuus, varsinkin jos sinulla on useita salamalaitteita asennettuna ympäriinsä tai jos olet asettanut yksittäisen salamalaitteesi täydelliseen, mutta hankalasti saavutettavaan paikkaan, jossa on vaikea nähdä salaman LCD-näyttöä ja painikkeita asetusten säätämiseksi. Sen sijaan, että palaisit jokaisen yksittäisen salamalaitteen luo ja joutuisit näpyttelemään asetuksia, mikä voi olla hankalaa, jos salamalaitteet ovat tyypillisesti korkealla ja hankalassa paikassa, voit kytkeä salamalaitteen tai salamalaitteet päälle tai pois päältä, nostaa tai laskea tehoasetusta tai muuttaa salaman reaktioita DSLR-kamerasi valikkojärjestelmästä. Sekä Panasonic FZ1000- että GH4-kameroissa on tämä langaton ominaisuus, mutta tarvitset niiden yhteensopivat langattomat ulkoiset salamalaitteet, jotta voit hyödyntää sitä – se on ehdottomasti investoinnin arvoinen.

10. Piippaus

Jos haluat tehdä itsestäsi todella epäsuositun, mene mihin tahansa hiljaiseen ympäristöön ja ala ottaa kuvia kamerasi piippausjärjestelmän ollessa täysin kuultavissa. Älä tee tätä; siitä voi tulla todella ärsyttävä ja vastenmielinen ääni. Ei ole välttämätöntä, että kamera kertoo sinulle äänekkäästi, kun sen automaattitarkennusjärjestelmään kohdistuu jotain, joten kaikkien kannalta on parasta, jos otat selvää, missä kameran valikkojärjestelmän äänisäätimet sijaitsevat, ja kytket sen pois päältä (tai ainakin mahdollisimman hiljaiseksi, jos kamerassasi on tällainen äänenvoimakkuuden säätömahdollisuus).

Näissä on siis DSLR-kamerasi kymmenen ominaisuutta, jotka auttavat sinua kehittymään valokuvaajana.

Tekijästä:
Graham Wadden loi ja ylläpitää Creative Commons -valokuvasivustoa WaddenCCPhotography, joka on erikoistunut varastovalokuvien luomiseen ensisijaisesti kotikasvattajille ja koulutuksessa toimiville.