10 caratteristiche della fotocamera DSLR che dovresti conoscere

Ecco 10 caratteristiche della tua fotocamera DSLR che dovresti conoscere. Ti aiuteranno a migliorarti come fotografo.

foto di Scott Symonds

1. Modalità di scatto

Modalità priorità apertura

La modalità priorità apertura permette di controllare/regolare l’apertura mentre la fotocamera si occupa di determinare la velocità dell’otturatore, in base alle altre impostazioni (inclusa l’apertura). La regolazione dell’apertura fa sì che gli elementi di sfondo nella scena diventino cristallini o sfocati. Più ampia è l’apertura, più gli elementi di sfondo saranno sfocati, mentre ci si concentra sul soggetto principale. Al contrario, un’apertura più stretta ti permette di includere più elementi nella tua scena senza che vadano persi nella sfocatura che si verifica con le aperture più ampie.

foto di Koshy Koshy

Un’altra cosa che la regolazione dell’apertura fa è schiarire o scurire l’immagine complessiva. Con un’apertura più ampia, si lascia entrare più luce attraverso l’obiettivo e sul sensore della fotocamera, quindi le immagini diventeranno luminose. Andando nella direzione opposta, le immagini diventeranno più scure man mano che si restringe l’apertura, poiché questa volta si lascia che meno luce raggiunga il sensore durante il periodo dell’esposizione.

Modalità priorità otturatore

La modalità priorità otturatore permette di controllare/regolare la velocità dell’otturatore mentre la fotocamera si occupa di determinare l’apertura. La regolazione della velocità dell’otturatore permette di congelare il movimento se si sceglie una velocità dell’otturatore più veloce. Una velocità dell’otturatore più lenta aumenterà la quantità di mosso nelle tue immagini. Un buon esempio potrebbe essere l’inclusione di una sottile sfocatura delle ali di un gheppio, mentre si libra nel cielo. Si cattura questa attività con una velocità dell’otturatore più lenta. La regolazione della velocità dell’otturatore influisce anche sulla luminosità dell’immagine in modo simile alla regolazione dell’apertura. Se selezioni una velocità dell’otturatore più veloce, stai riducendo il tempo in cui l’otturatore viene tenuto aperto, il che lascia entrare meno luce nel sensore della fotocamera, con conseguente scurimento dell’immagine complessiva. Al contrario, noterai che le immagini diventano più luminose quando rallenti la velocità dell’otturatore, perché stai facendo in modo che la fotocamera tenga l’otturatore aperto un po’ più a lungo, facendo entrare più luce nel sensore come risultato.

foto di Wenjie, Zhang | A Certain Slant of Light

Modalità manuale

La modalità manuale consente di controllare/regolare sia la velocità dell’otturatore che l’apertura. Scegliete questa opzione se volete il controllo totale sulla determinazione di queste due impostazioni piuttosto che lasciare che gli algoritmi della fotocamera calcolino le impostazioni più appropriate. Può andarti bene; ma, d’altra parte, prendere il controllo manuale ti permetterà un controllo assoluto sul processo artistico e sul risultato della tua fotografia.

2. ISO

Questa funzione si pronuncia “EYE-so” – a meno che tu non voglia far arrabbiare i nerd che diventano un po’ maniaci per queste storpiature, nel qual caso trattala come un acronimo; chiamala “I.S.O.”, poi goditi il loro attacco di apoplessia. Per quanto riguarda ciò che fa questa funzione, permette di controllare la sensibilità alla luce della fotocamera sulla base di un sistema numerico. Più basso è il numero ISO (ad esempio 100, 125, 200, 400), meno sensibile sarà la fotocamera alla luce, in genere risultando in immagini più scure (a meno che tu non abbia una fonte di luce sufficientemente luminosa per compensare, come un flash esterno). Più alti sono i numeri ISO (ad esempio 800, 1600, 2000 e oltre), più sensibile sarà il sensore della fotocamera, con il risultato di immagini più chiare. Ma devi sapere che questa magia per migliorare la luce ha un costo, e quel costo è una riduzione della qualità complessiva dell’immagine come risultato dell’aumento dell’impostazione ISO, in particolare sopra il livello 1600.

foto di Dave Doe

La tecnologia delle fotocamere migliora continuamente, e ogni generazione di fotocamere migliora leggermente nell’elaborazione delle immagini con impostazioni ISO leggermente superiori. In alcuni casi, può essere meglio sacrificare la qualità complessiva dell’immagine per ottenere uno “scatto unico nella vita” (non sono sicuro che molti si siano lamentati della qualità relativamente bassa delle immagini dei primi sbarchi sulla luna, vero?) Tuttavia, in generale, se sei alla ricerca della qualità, allora è spesso meglio andare per i valori ISO più bassi, in particolare, la più bassa impostazione ISO “nativa” che la tua fotocamera ti permette di selezionare. Quello che voglio dire è che alcune fotocamere digitali permettono di impostare la fotocamera in modalità “Extended ISO”, che apre ulteriori impostazioni ISO. Per esempio, sulla Panasonic GH4, la funzione ISO estesa ti permette di scendere a 80 o 100. Disattivando la funzione Extended ISO, il valore più basso che si vede è la vera impostazione ISO “nativa” più bassa della fotocamera. Sulla Panasonic GH4, questo è ISO 200. Questo è solo il modo in cui questa fotocamera è stata progettata e gli ingegneri hanno ritenuto che questa fotocamera lavorasse ai suoi livelli più ottimali con un’impostazione ISO nativa minima di 200. Alcune fotocamere hanno 100 come impostazione nativa; altre, come la Panasonic FZ1000, iniziano a 125.

3. Modalità di messa a fuoco (Punto singolo vs. Spettro)

Questo riguarda il funzionamento del sistema autofocus. Si può avere l’esperienza di accendere una fotocamera DSLR e, quando si va a mettere a fuoco la fotocamera, per fare uno scatto di prova, una serie di indicatori diversi lampeggiano sul display LCD o sul mirino elettronico (EVF). Questi indicatori sono i diversi punti dello spettro che sono stati attivati e la fotocamera calcola che certe aree sono quelle che si possono desiderare a fuoco, e queste sono tipicamente rappresentate da caselle rosse o verdi su diverse parti dell’immagine. Ciò che in genere funziona meglio (e con questo intendo dire che è più affidabile e meno fastidioso), è andare nel sistema di menu della fotocamera, disattivare l’opzione di messa a fuoco dello spettro e cambiare la fotocamera in modo che metta a fuoco solo un singolo punto (in genere al centro dell’inquadratura, anche se è possibile regolare questo, ad esempio mettendo il singolo punto di messa a fuoco sul punto in cui un soggetto chiave è o sarà nella vostra immagine in modo da ottenere quel soggetto a fuoco).

4. Messa a fuoco posteriore

Sembra che molte fotocamere DSLR siano impostate dai loro produttori in modo che il pulsante di scatto gestisca sia la parte di messa a fuoco che la parte di esposizione per scattare una foto. Questo può andare bene, per un po’, e si può diventare abbastanza esperti nel premere sottilmente il pulsante di scatto a metà per mettere a fuoco il soggetto prima di applicare un po’ più di pressione sullo stesso pulsante per scattare la foto. Tuttavia, può arrivare un momento in cui questo sistema finisce per costarti preziose opportunità fotografiche. Per esempio, quando fai fotografia di light painting, lavorerai in una relativa oscurità, prendendo tempo per impostare la tua macchina fotografica e mettendo a fuoco solo il punto giusto dell’immagine dove vuoi una nitidezza perfetta. Poi arriva il momento in cui si preme il pulsante di scatto per iniziare la lunga esposizione in modo da poter uscire davanti alla macchina fotografica per agitare la torcia, per catturare gli spettacolari movimenti di luce. Tuttavia, proprio quando state per premere il pulsante di scatto, non riuscite a esercitare la giusta pressione sul pulsante, e la fotocamera lo considera come se aveste richiesto un cambio di messa a fuoco, e il sistema di autofocus entra in azione, portando la fotocamera fuori dal punto di messa a fuoco perfettamente regolato.

Sulle DSLR più sofisticate, potete risparmiarvi questo tipo di seccatura disaccoppiando la funzione di autofocus dal pulsante di scatto e assegnando l’autofocus a uno degli altri pulsanti di opzione. Il motivo per cui questo metodo è chiamato “Back Focusing” è perché il pulsante che di solito viene selezionato per il lavoro di messa a fuoco è tipicamente sul retro della fotocamera, ma abbastanza vicino al pulsante dell’otturatore in modo da poter facilmente inserire il pulsante dell’autofocus appena assegnato con il pollice mentre l’indice rimane il dito di scatto per inserire il pulsante dell’otturatore. Ci vuole un po’ per abituarsi, ma migliora il flusso di lavoro e il modo in cui si utilizza la fotocamera.

5. Compensazione dell’esposizione

Potresti non usare sempre questa funzione, ma ci sono certamente occasioni in cui vorrai approfittare dell’impostazione della compensazione dell’esposizione per migliorare la qualità complessiva della tua immagine. Le impostazioni di compensazione dell’esposizione sono misurate in valori, con lo zero al centro, poi si va verso i valori più, per schiarire l’immagine, o verso i valori meno, per scurire l’immagine. Perché vorresti fare questo, quando hai già regolato la luminosità con l’apertura, la velocità dell’otturatore e/o le impostazioni ISO? Il problema è che con le moderne fotocamere DSLR, gli algoritmi che usano tendono a provocare una sovracompensazione della qualità della luce nell’immagine risultante. Se stai fotografando in condizioni di oscurità, come di notte o di sera (quando si ottengono quei blu più scuri, per esempio), senza usare la compensazione dell’esposizione, la fotocamera calcolerà che qualsiasi fonte di luce, come lampioni, lanterne, ecc, sarà resa estremamente luminosa, poiché la DSLR sovracompensa per assicurarsi che la luce possa essere vista nell’ambiente buio. I fotografi professionisti spesso affrontano questo problema usando la funzione di compensazione dell’esposizione e scendendo nei valori meno, in genere andando a -1 di compensazione dell’esposizione, per attenuare queste fonti di luce nell’immagine risultante. Al contrario, quando si è in un ambiente molto luminoso, come sulla neve, un valore di compensazione dell’esposizione di +1, o anche +2, aiuterà a combattere la tendenza della fotocamera a sovracompensare nell’altro modo. Ciò che in genere si scopre è che senza regolare le impostazioni di compensazione dell’esposizione, tutto ciò che è bianco nella scena sarà molto probabilmente reso di un colore grigio davvero brutto. Aggiungendo un valore di +1 o +2 di compensazione dell’esposizione, sei in grado di riportare quel bianco brillante.

6. Bilanciamento del bianco personalizzato

So di alcuni fotografi professionisti che tipicamente scattano in modalità di bilanciamento automatico del bianco, la maggior parte del tempo. Tuttavia, ci sono momenti in cui non lo faranno, come ad esempio in una pista di ghiaccio al coperto, dove la luce interna può rendere il bianco della pista di ghiaccio di un colore diverso da quello che si vede effettivamente. Quindi, per combattere questo, preferiscono invece dettare alla telecamera come appare il “bianco”. Questo generalmente comporta l’andare nel sistema di menu del bilanciamento del bianco, selezionando un’opzione di preimpostazione personalizzata, e poi si scatta una foto di come si vuole che il bianco sia in tutte le foto. Per esempio, si punta la fotocamera su un banco di neve, o il bianco di un abito da sposa; si riempie l’inquadratura con quel colore e si scatta la foto. La fotocamera tratterà quel colore come bianco, e bilancerà tutti gli altri colori nella scena di conseguenza, fino a quando non scatterai di nuovo con un diverso bilanciamento del bianco personalizzato, o tornerai a una delle modalità di bilanciamento del bianco preimpostate, come AWB (Auto White Balance), o le impostazioni Cloudy o Sunny.

foto di greg westfall

7. Controllo delle luci (The Blinkies)

Alcune DSLR permettono di attivare una funzione di evidenziazione che viene spesso chiamata “The Blinkies” (perché quando si va a scattare una foto e le impostazioni della fotocamera sono tali che potrebbe risultare in una parte o tutta l’immagine sbiadita o persa in luminosità, lo schermo LCD “lampeggia” sulle aree che saranno sovraesposte). Questo è qualcosa che non vorresti se, diciamo, stessi fotografando una sposa nel giorno del suo matrimonio. Se sovraesponete l’abito da sposa, è probabile che perdiate ogni sottile dettaglio, e molto probabilmente non sarete in grado di recuperare il dettaglio in post-produzione (ad esempio Lightroom), perché il software non avrà alcun dato per quelle parti sovraesposte dell’immagine. Quindi, Highlight Control è spesso un buon indicatore di avvertimento da avere attivato.

8. Modalità di misurazione

La tua DSLR probabilmente ti permetterà di cambiare in una delle tre diverse modalità di misurazione, a seconda di ciò che intendi fotografare:

Misurazione Valutativa (conosciuta anche come Misurazione Multipla)

La Misurazione Valutativa fa sì che la fotocamera misuri l’esposizione più adatta determinando i livelli di luminosità nell’intero fotogramma. Questo è generalmente quello che si vuole usare la maggior parte delle volte.

Misurazione pesata al centro

Questo metodo è usato per mettere a fuoco il soggetto al centro dell’inquadratura in modo da misurare l’intero schermo in modo uniforme.

foto di Nathan Siemers

Spot Metering

Questo metodo permette alla fotocamera di misurare solo un’area del fotogramma.

In certe situazioni, come le impostazioni dei concerti musicali, se si dovesse selezionare la misurazione valutativa, si incorrerebbe in problemi perché la luce tipicamente cambia ogni paio di secondi – o colori diversi, o a volte la luce brillerà sull’artista, altre volte la luce brillerà altrove, lasciando il volto dell’artista più al buio; a volte la luce brillerà su un membro della band e non su un altro… e tutte queste variazioni di luce danno alla fotocamera un lavoro davvero difficile nel cercare di calcolare come misurare la luce per aiutare a creare un’immagine davvero bella. Quando si va a fotografare i concerti di musica, la misurazione spot è generalmente l’opzione da scegliere, perché si punta al volto del musicista. Questo è quello che sei venuto a vedere, quindi vuoi rendere chiaro nella tua fotografia chi è l’artista, e questo significa catturarlo nella migliore luce possibile utilizzando la modalità di misurazione più appropriata – Spot Metering, in questo caso.

photo by photophilde

9. Controllo del flash esterno (dalla tua fotocamera)

Alcune delle DSLR più moderne, tipicamente nella fascia di prezzo più alta, ti permettono di gestire le funzioni di un flash esterno compatibile direttamente dal sistema di menu della tua fotocamera. Questa è davvero una grande caratteristica, specialmente se hai più unità flash installate dappertutto, o se imposti la tua singola unità flash in un punto perfetto, ma scomodo da raggiungere, dove è difficile vedere il display LCD e i pulsanti sul flash per regolare le impostazioni. Piuttosto che tornare ad ogni singolo flash e dover giocherellare con le impostazioni, cosa che potrebbe essere fastidiosa se sono in una posizione tipicamente alta e scomoda, si è in grado di accendere o spegnere il flash, aumentare o abbassare la potenza, o cambiare il modo in cui il flash risponde, tutto dal sistema di menu della vostra DSLR. Entrambe le fotocamere Panasonic FZ1000 e GH4 hanno questa funzione wireless, ma avete bisogno delle loro unità flash esterne senza fili compatibili per approfittare di questo – vale sicuramente l’investimento.

10. Il bip

Se vuoi renderti davvero impopolare, vai in un qualsiasi ambiente tranquillo e inizia a scattare foto con il sistema di bip della tua fotocamera completamente udibile. Non fatelo; può diventare un suono davvero irritante e fuori luogo. Non è necessario che la fotocamera ti dica udibilmente quando ha qualcosa di mirato con il suo sistema di messa a fuoco automatica, quindi è meglio per tutti se scopri dove si trovano i controlli del suono nel sistema di menu della tua fotocamera e lo spegni (o, per lo meno, il più basso possibile, se c’è un’opzione di controllo del volume sulla tua fotocamera).

Quindi, queste sono dieci caratteristiche della tua fotocamera DSLR che ti aiuterà a migliorare come fotografo.

A proposito dell’autore:
Graham Wadden ha creato e mantiene il sito web di fotografia Creative Commons, WaddenCCPhotography, specializzato nella creazione di fotografia stock principalmente per educatori domestici e quelli in materia di istruzione.