10 DSLR-camerafuncties die u moet kennen

Hier zijn 10 functies van uw DSLR-camera die u moet kennen. Ze zullen u als fotograaf helpen verbeteren.

photo by Scott Symonds

1. Opnamemodi

Diafragmaprioriteit

Diafragmaprioriteit stelt u in staat het diafragma te regelen/aan te passen terwijl de camera de sluitertijd bepaalt op basis van de andere instellingen (waaronder het diafragma). Het aanpassen van het diafragma zorgt ervoor dat achtergrondelementen in uw scène ofwel kristalhelder ofwel wazig worden. Hoe groter het diafragma, hoe onscherper de achtergrondelementen worden, terwijl u zich concentreert op het hoofdonderwerp. Omgekeerd kun je met een kleiner diafragma meer dingen in je scène opnemen zonder dat ze verloren gaan aan de onscherpte die optreedt bij een groter diafragma.

photo by Koshy Koshy

Een andere functie van diafragma-instelling is het helderder of donkerder maken van de foto als geheel. Met een groter diafragma laat je meer licht binnen door de lens en op de camerasensor, zodat de foto’s helderder worden. Bij een kleiner diafragma worden de foto’s donkerder, omdat er nu minder licht op de sensor valt tijdens de belichtingsperiode.

De modus Sluiterprioriteit

De modus Sluiterprioriteit laat u de sluitertijd controleren/aanpassen, terwijl de camera het diafragma bepaalt. Door de sluitertijd aan te passen, kunt u bewegingen bevriezen als u een kortere sluitertijd kiest. Een langere sluitertijd zal de hoeveelheid bewegingsonscherpte in je foto’s vergroten. Een goed voorbeeld is het opnemen van een subtiele onscherpte van de vleugels van een torenvalk, als deze in de lucht zweeft. Je legt deze activiteit vast met een langere sluitertijd. Het aanpassen van de sluitertijd beïnvloedt ook de helderheid van de foto, op een vergelijkbare manier als het aanpassen van het diafragma. Als je een kortere sluitertijd kiest, verkort je de tijd dat de sluiter open wordt gehouden, waardoor er minder licht in de sensor van de camera komt, wat resulteert in een donkerder beeld. Omgekeerd zult u zien dat beelden helderder worden naarmate u de sluitertijd verkort, omdat u de camera de sluiter iets langer open laat houden, waardoor er meer licht op de sensor valt.

foto door Wenjie, Zhang | A Certain Slant of Light

Handmatige modus

Met de handmatige modus kunt u zowel de sluitertijd als het diafragma regelen/aanpassen. Kies deze optie als u de totale controle wilt over het bepalen van deze twee instellingen in plaats van de algoritmen van de camera de meest geschikte instellingen te laten berekenen. Misschien vindt u dat prima; maar nogmaals, als u de handmatige bediening kiest, hebt u absolute controle over het artistieke proces en resultaat van uw fotografie.

2. ISO

Deze functie wordt uitgesproken als “EYE-so”-tenzij u nerdy-types wilt opwinden die een beetje manisch worden van dergelijke verkeerde uitspraken, in welk geval u het als een acroniem behandelt; noem het “I.S.O.”, en geniet dan van hun vlaag van apoplexie. Wat deze functie doet, is het regelen van de lichtgevoeligheid van de camera op basis van een numeriek systeem. Hoe lager het ISO-getal (bijv. 100, 125, 200, 400), hoe minder gevoelig de camera zal zijn voor licht, wat meestal resulteert in donkerder beelden (tenzij u een voldoende heldere lichtbron hebt om te compenseren, zoals een externe flitser). Hoe hoger de ISO-waarden (bv. 800, 1600, 2000 en meer), hoe gevoeliger de sensor van de camera, met lichtere beelden als gevolg. Maar je moet weten dat deze lichtversterkende tovenarij een prijs heeft, en die prijs is een vermindering van de algehele kwaliteit van de foto als gevolg van het opvoeren van de ISO-instelling, met name boven het niveau van 1600.

foto door Dave Doe

Cameratechnologie wordt steeds beter, en elke generatie camera wordt iets beter in het verwerken van foto’s met iets hogere ISO-instellingen. In sommige gevallen kan het beter zijn om de algehele beeldkwaliteit op te offeren om een “once in a lifetime shot” te krijgen (ik weet niet zeker of velen klaagden over de relatief lage kwaliteit van de beelden van de eerste maanlandingen, of wel?). Maar in het algemeen, als je kwaliteit nastreeft, is het vaak het beste om voor de lagere ISO-waarden te gaan, met name de laagste “native” ISO-instelling die je camera je laat kiezen. Wat ik hiermee bedoel is dat je bij sommige digitale camera’s de camera in de “Extended ISO”-stand kunt zetten, waardoor je extra ISO-instellingen krijgt. Op de Panasonic GH4 bijvoorbeeld kun je met de Extended ISO-functie de ISO-instelling verlagen tot 80 of 100. Als u de Extended ISO-functie uitschakelt, is de laagste waarde die u ziet de laagste ISO-instelling van de camera. Bij de Panasonic GH4 is dat ISO 200. Dat is gewoon hoe deze camera is ontworpen en de ingenieurs vonden dat deze camera het meest optimaal werkte met een minimale native ISO-instelling van 200. Sommige camera’s hebben 100 als hun eigen instelling; andere, zoals de Panasonic FZ1000, beginnen bij 125.

3. Scherpstelstanden (Single Point vs. Spectrum)

Dit heeft betrekking op hoe het autofocussysteem werkt. U hebt wellicht de ervaring dat wanneer u een DSLR-camera aanzet en, wanneer u de camera gaat scherpstellen om een testopname te maken, er een heleboel verschillende indicatoren knipperen op het LCD-scherm of de Elektronische Zoeker (EVF). Deze indicatoren zijn de verschillende punten van het spectrum die geactiveerd zijn en de camera berekent dat bepaalde gebieden degene zijn die u scherp wilt hebben, en deze worden gewoonlijk weergegeven door rode of groene vakken over verschillende delen van het beeld. Wat meestal beter werkt (en daarmee bedoel ik, betrouwbaarder en minder vervelend is), is om naar het menusysteem van uw camera te gaan, de spectrum scherpsteloptie uit te schakelen, en uw camera zo te schakelen dat deze alleen scherpstelt op een enkel punt (meestal in het midden van het frame, hoewel u dit kunt aanpassen, zoals het plaatsen van het enkele scherpstelpunt boven het punt waar een belangrijk onderwerp is of zal zijn in uw beeld, zodat u dat onderwerp scherp krijgt).

4. Back Focus

Het lijkt erop dat veel DSLR camera’s door hun fabrikanten zo zijn ingesteld dat de ontspanknop zowel het scherpstelgedeelte als het belichtingsgedeelte van het maken van een foto afhandelt. Dit kan prima zijn, voor een tijdje, en je kunt behoorlijk bedreven raken in het subtiel half indrukken van de ontspanknop om scherp te stellen op je doelonderwerp voordat je een beetje meer druk uitoefent op dezelfde knop om de foto te nemen. Er kan echter een moment komen dat dit systeem je waardevolle fotokansen kost. Als je bijvoorbeeld aan light painting doet, werk je in relatieve duisternis, neem je de tijd om je camera op te stellen en scherp te stellen op precies het juiste punt in het beeld waar je haarscherpe helderheid wilt. Dan komt het moment dat je de ontspanknop indrukt om de lange belichting te beginnen, zodat je voor de camera uit kunt lopen om met je zaklamp rond te zwaaien, om de spectaculaire bewegingen van het licht vast te leggen. Maar net op het moment dat u de ontspanknop wilt indrukken, oefent u niet de juiste druk uit op de knop, en de camera behandelt het alsof u om een wijziging van de scherpstelling hebt gevraagd, en het autofocussysteem treedt in werking, waardoor de camera uit het perfect afgestelde scherpstelpunt wordt gehaald.

Op de meer geavanceerde DSLR’s kunt u zich dit soort ergernis besparen door de autofocusfunctie los te koppelen van de ontspanknop en de autofocus toe te wijzen aan een van de andere optieknoppen. De reden waarom deze methode “Back Focusing” wordt genoemd, is dat de knop die gewoonlijk wordt gekozen om scherp te stellen zich meestal aan de achterkant van de camera bevindt, maar dicht genoeg bij de ontspanknop, zodat u de nieuw toegewezen autofocusknop gemakkelijk met uw duim kunt bedienen terwijl uw wijsvinger de trekkervinger blijft om de ontspanknop te bedienen. Het is even wennen, maar het verbetert uw workflow en de manier waarop u uw camera bedient.

5. Belichtingscompensatie

U zult deze functie misschien niet altijd gebruiken, maar er zijn zeker gelegenheden waarbij u gebruik zult willen maken van de belichtingscompensatie-instelling om de algehele kwaliteit van uw foto te helpen verbeteren. De belichtingscompensatie-instellingen worden gemeten in waarden, met nul in het midden, dan gaat u ofwel naar de pluswaarden, om het beeld helderder te maken, of naar de minwaarden, om het beeld donkerder te maken. Waarom zou je dit willen doen, als je de helderheid al hebt aangepast met ofwel het diafragma, de sluitertijd, en/of de ISO-instellingen? Het probleem is dat de algoritmen die moderne DSLR-camera’s gebruiken, vaak resulteren in overcompensatie van de lichtkwaliteit in de resulterende foto. Als je in donkere omstandigheden fotografeert, zoals ’s nachts of ’s avonds (wanneer je bijvoorbeeld van die donkere blauwtinten krijgt), zal de camera zonder belichtingscompensatie te gebruiken berekenen dat elke lichtbron, zoals straatverlichting, lantaarns, enz. extreem helder zal worden weergegeven, omdat de DSLR overcompenseert om ervoor te zorgen dat het licht in de donkere omgeving kan worden gezien. Professionele fotografen gaan hier vaak mee om door gebruik te maken van de belichtingscompensatiefunctie en de minwaarden te verlagen, meestal tot -1 van de belichtingscompensatie, om deze lichtbronnen in de resulterende foto af te zwakken. Omgekeerd, wanneer je in een echt heldere omgeving bent, zoals in de sneeuw, zal een belichtingscompensatiewaarde van +1, of zelfs +2, helpen om de neiging van de camera om in de andere richting te overcompenseren, tegen te gaan. Zonder de belichtingscompensatie-instellingen aan te passen, zal alles wat wit is in je scène waarschijnlijk een lelijke grijze kleur krijgen. Door een waarde van +1 of +2 van de belichtingscompensatie toe te voegen, bent u in staat om dat stralende wit terug te brengen.

6. Aangepaste witbalans

Ik ken een aantal professionele fotografen die meestal in de automatische witbalans modus zullen fotograferen. Er zijn echter momenten waarop ze dat niet doen, zoals bij een overdekte ijsbaan, waar het binnenlicht het wit van de ijsbaan een andere kleur kan geven dan wat je in werkelijkheid ziet. Om dit tegen te gaan, geven ze er de voorkeur aan de camera te dicteren hoe “wit” er eigenlijk uitziet. Dit houdt meestal in dat je naar het witbalansmenu gaat, een aangepaste voorkeuzeoptie selecteert en vervolgens een foto maakt van hoe je het wit in al je foto’s wilt hebben. Je richt de camera bijvoorbeeld op een laag sneeuw of het wit van een bruidsjurk; vul het kader met die kleur en maak de foto. De camera beschouwt dat als wit en balanceert alle andere kleuren in de scène dienovereenkomstig, totdat u een nieuwe foto maakt met een andere aangepaste witbalans of terugkeert naar een van de vooraf ingestelde witbalansstanden, zoals AWB (automatische witbalans) of de instellingen Bewolkt of Zonnig.

foto door greg westfall

7. Highlight Control (The Blinkies)

Sommige DSLR’s bieden u de mogelijkheid om een highlighting-functie in te schakelen die vaak “The Blinkies” wordt genoemd (omdat wanneer u een foto gaat maken en de camera-instellingen zodanig zijn dat een deel of het geheel van de foto wordt uitgebleekt of aan helderheid inboet, het LCD-scherm zal “knipperen” op de gebieden die overbelicht zullen raken). Dit is iets wat u niet zou willen als u bijvoorbeeld een bruid fotografeert op haar trouwdag. Als je de bruidsjurk overbelicht, zul je waarschijnlijk alle subtiele details verliezen, en je zult hoogstwaarschijnlijk niet in staat zijn om de details te herstellen in de nabewerking (bv. Lightroom), omdat de software geen gegevens zal hebben voor die overbelichte delen van het beeld. Highlight Control is dus vaak een goede waarschuwingsindicator om aan te hebben staan.

8. Meetmodi

Met uw DSLR kunt u waarschijnlijk overschakelen op een van de drie verschillende meetmodi, afhankelijk van wat u van plan bent te fotograferen:

Evaluatieve meting (ook bekend als meervoudige meting)

Evaluatieve meting zorgt ervoor dat de camera de meest geschikte belichting meet door de helderheidsniveaus in het gehele frame te bepalen. Dit is over het algemeen de methode die u het meest zult willen gebruiken.

Center Weighted Metering

Deze methode wordt gebruikt om scherp te stellen op het onderwerp in het midden van het kader, zodat het hele scherm gelijkmatig wordt gemeten.

foto door Nathan Siemers

Spot Metering

Dit zorgt ervoor dat de camera op slechts één gebied van het frame gaat meten.

In bepaalde situaties, zoals bij muziekconcerten, krijg je problemen als je Evaluatieve Meting selecteert, omdat het licht meestal elke paar seconden verandert – verschillende kleuren, of soms schijnt het licht op de artiest, en soms schijnt het licht ergens anders, waardoor het gezicht van de artiest donkerder is; soms schijnt het licht op een bandlid en niet op een ander… en al deze lichtvariaties maken het je camera heel moeilijk om te berekenen hoe het licht moet worden gemeten om een echt mooi beeld te krijgen. Wanneer je muziekconcerten gaat fotograferen, is Spotmeting meestal de optie die je wilt gebruiken, omdat je je richt op het gezicht van de muzikant. Dat is waar je voor komt, dus je wilt op je foto duidelijk maken wie de artiest is, en dat betekent dat je ze in het best mogelijke licht moet vastleggen met de meest geschikte meetmethode – Spotmeting, in dit geval.

photo by photophilde

9. Externe flitserbediening (vanaf uw camera)

Bij sommige moderne DSLR’s, meestal in de hogere prijsklasse, kunt u de functies van een compatibele externe flitser rechtstreeks vanuit het menusysteem van uw camera bedienen. Dit is echt een geweldige functie, vooral als u meerdere flitsers overal hebt opgesteld, of als u uw enkele flitser op een perfecte, maar onhandig bereikbare plaats hebt opgesteld, waar het moeilijk is om het lcd-scherm en de knoppen op de flitser te zien om de instellingen aan te passen. In plaats van terug te gaan naar elke afzonderlijke flitser en te moeten prutsen met de instellingen, wat lastig kan zijn als ze zich op een typische hoge, onhandige plaats bevinden, kunt u uw flitser(s) in- of uitschakelen, het vermogen verhogen of verlagen, of de respons van de flitser wijzigen, allemaal via het menusysteem van uw DSLR. Zowel de Panasonic FZ1000 en GH4 camera’s hebben deze draadloze functie, maar je moet hun compatibele draadloze externe flitsers om te profiteren van dit-het is zeker de moeite waard de investering.

10. De piep

Als je jezelf echt impopulair wilt maken, ga dan naar een rustige omgeving en begin foto’s te nemen met het systeem van piepjes van je camera volledig hoorbaar. Doe dit niet; het kan een echt irritant en afstotend geluid worden. Het is niet nodig om de camera hoorbaar te laten vertellen wanneer het iets heeft gericht met zijn autofocussysteem, dus het is het beste voor iedereen als u erachter te komen waar de geluidsknoppen zich bevinden in het menusysteem van uw camera en zet het uit (of op zijn minst zo laag mogelijk, als er zo’n volumeregelingsoptie op uw camera is).

Dus, dat zijn tien functies van uw DSLR-camera die u zullen helpen om u als fotograaf te verbeteren.

Over de auteur:
Graham Wadden creëerde en onderhoudt de Creative Commons fotografie website, WaddenCCPhotography, gespecialiseerd in het maken van stockfotografie voornamelijk voor thuisonderwijzers en mensen in het onderwijs.