10 funktioner för DSLR-kameror som du bör känna till

Här är 10 funktioner för din DSLR-kamera som du bör känna till. De kommer att bidra till att förbättra dig som fotograf.

foto av Scott Symonds

1. Inspelningslägen

Aperture Priority Mode

I Aperture Priority Mode kan du kontrollera/justera bländaren medan kameran tar hand om att bestämma slutartiden, baserat på de andra inställningarna (inklusive bländaren). Justeringen av bländaren gör att bakgrundselementen i scenen antingen blir kristallklara eller suddiga. Ju större bländare, desto mer suddiga blir bakgrundselementen när du fokuserar på huvudmotivet. Omvänt gör en smalare bländare det möjligt för dig att inkludera fler saker i din scen utan att de går förlorade i den oskärpa som uppstår med större bländare.

foto av Koshy Koshy

En annan sak som bländarjustering gör är att ljusa upp eller förmörka den övergripande bilden. Med en större bländare släpper du in mer ljus genom objektivet och på kamerans sensor, så bilderna blir ljusa. Om du går åt andra hållet blir bilderna mörkare när du minskar bländaröppningen, eftersom du den här gången låter mindre ljus nå sensorn under exponeringsperioden.

Slutarprioritetsläge

Slutarprioritetsläge låter dig styra/justera hastigheten på slutaren medan kameran tar hand om att bestämma bländaröppningen. Genom att justera slutartiden kan du frysa rörelser om du väljer en snabbare slutartid. En långsammare slutartid ökar mängden rörelseoskärpa i dina bilder. Ett bra exempel skulle vara att inkludera en subtil oskärpa i vingarna på en tornfalk när den svävar på himlen. Du fångar denna aktivitet med en långsammare slutartid. Justering av slutartiden påverkar också bildens ljusstyrka på samma sätt som justering av bländaröppningen. Om du väljer en snabbare slutartid minskar du den tid som slutaren hålls öppen, vilket släpper in mindre ljus i kamerans sensor, vilket resulterar i en mörkare helhetsbild. Omvänt kommer du att märka att bilderna blir ljusare när du sänker slutartiden, eftersom du får kameran att hålla slutaren öppen något längre, vilket leder till att mer ljus släpps in på sensorn.

foto av Wenjie, Zhang | A Certain Slant of Light

Manuellt läge

Med det manuella läget kan du kontrollera/justera både slutartid och bländare. Välj det här alternativet om du vill ha total kontroll över att bestämma de här två inställningarna i stället för att låta kamerans algoritmer beräkna de lämpligaste inställningarna. Det kanske är okej för dig, men om du tar manuell kontroll får du absolut kontroll över den konstnärliga processen och resultatet av din fotografering.

2. ISO

Den här funktionen uttalas ”EYE-so” – såvida du inte vill blåsa upp nördtyper som blir lite maniska över sådana feluttalningar, och i så fall behandlar du det som en akronym; kalla det ”I.S.O.” och njut sedan av deras anfall av apoplexi. När det gäller vad den här funktionen gör, låter den dig styra kamerans ljuskänslighet baserat på ett numeriskt system. Ju lägre ISO-tal (t.ex. 100, 125, 200, 400), desto mindre ljuskänslig är kameran, vilket vanligtvis resulterar i mörkare bilder (om du inte har en tillräckligt ljuskälla för att kompensera, t.ex. en extern blixt). Ju högre ISO-tal (t.ex. 800, 1600, 2000 och mer), desto känsligare är kamerans sensor och desto ljusare bilder blir resultatet. Men du måste veta att denna ljusförbättrande trollkonst har en kostnad, och den kostnaden är en minskning av bildens övergripande kvalitet som ett resultat av att höja ISO-inställningen, särskilt över 1600-nivån.

foto av Dave Doe

Kameratekniken förbättras hela tiden, och varje kamerageneration blir något bättre på att bearbeta bilder med något högre ISO-inställningar. I vissa fall kan det vara bättre att offra den allmänna bildkvaliteten för att få en ”once in a lifetime shot” (jag är inte säker på att det var många som klagade över den relativt låga kvaliteten på bilderna från de första månlandningarna, eller hur?) Men i allmänhet, om du strävar efter kvalitet, är det ofta bäst att välja de lägre ISO-värdena, närmare bestämt den lägsta ”ursprungliga” ISO-inställningen som kameran låter dig välja. Vad jag menar med detta är att vissa digitalkameror gör det möjligt att ställa in kameran i läget ”Extended ISO”, vilket öppnar för ytterligare ISO-inställningar. På Panasonic GH4 kan du till exempel med Extended ISO-funktionen gå ner till antingen 80 eller 100. Om du stänger av Extended ISO-funktionen är det lägsta värdet du ser kamerans lägsta ISO-inställning. På Panasonic GH4 är detta ISO 200. Det är bara så den här kameran är konstruerad och ingenjörerna ansåg att den här kameran fungerade på sina mest optimala nivåer med en lägsta ISO-inställning på 200. Vissa kameror har 100 som sin naturliga inställning; andra, som Panasonic FZ1000, börjar vid 125.

3. Fokuseringslägen (enpunkts- vs. spektrumläge)

Detta har att göra med hur autofokussystemet fungerar. Du kanske har erfarenhet av att slå på en DSLR-kamera och när du ska fokusera kameran, för att ta en testbild, blinkar en massa olika indikatorer på LCD-skärmen eller den elektroniska sökaren (EVF). Dessa indikatorer är de olika punkterna i spektrumet som har aktiverats och kameran beräknar att vissa områden är de som du kanske vill ha i fokus, och dessa representeras vanligtvis av röda eller gröna rutor över olika delar av bilden. Det som vanligtvis fungerar bättre (och med det menar jag att det är mer tillförlitligt och mindre irriterande) är att gå in i kamerans menysystem, stänga av spektrumfokuseringsalternativet och ställa om kameran så att den bara fokuserar på en enda punkt (vanligtvis i mitten av bilden, även om du kan justera detta, t.ex. genom att placera den enda fokuseringspunkten över den punkt där ett nyckelmotiv finns eller kommer att finnas i bilden så att du får det motivet i fokus).

4. Bakfokus

Det verkar som om många DSLR-kameror är inställda av tillverkarna så att slutarknappen hanterar både fokuseringsdelen OCH exponeringsdelen av att ta ett foto. Detta kan vara bra, under en tid, och du kan bli ganska skicklig på att subtilt trycka på slutarknappen halvvägs för att fokusera på ditt målmotiv innan du trycker lite mer på samma knapp för att ta fotot. Det kan dock komma en tid då detta system slutar med att kosta dig värdefulla fotomöjligheter. När du till exempel fotograferar ljusmålning arbetar du i relativt mörker och tar dig tid att ställa in kameran och fokusera på precis den rätta punkten i bilden där du vill ha en knivskarp klarhet. Sedan kommer ögonblicket då du trycker på avtryckaren för att påbörja den långa exponeringen så att du kan gå ut framför kameran och vifta med din ficklampa för att fånga de spektakulära ljusrörelserna. Men precis när du ska trycka på avtryckarknappen misslyckas du med att trycka rätt mycket på knappen, och kameran behandlar det som om du har begärt att ändra fokus och autofokussystemet träder in och tar kameran från den perfekt justerade fokuspunkten.

På de mer sofistikerade DSLR:erna kan du slippa den här sortens besvär genom att frikoppla autofokusfunktionen från avtryckarknappen och tilldela autofokusen till en av de andra alternativknapparna. Anledningen till att denna metod kallas ”backfokusering” är att den knapp som vanligen väljs för jobbet med fokusering vanligtvis sitter på baksidan av kameran, men i tillräckligt nära anslutning till slutarknappen så att du enkelt kan aktivera den nytilldelade autofokusknappen med tummen medan pekfingret förblir avtryckarfingret för att aktivera slutarknappen. Det tar lite tid att vänja sig, men det förbättrar ditt arbetsflöde och det sätt på vilket du använder kameran.

5. Exponeringskompensation

Du kanske inte använder den här funktionen hela tiden, men det finns säkert tillfällen då du vill dra nytta av inställningen för exponeringskompensation för att förbättra den övergripande kvaliteten på din bild. Inställningarna för exponeringskompensation mäts i värden, med noll i mitten, sedan går du antingen till plusvärdena, för att ljusa upp bilden, eller till minusvärdena, för att mörka bilden. Varför skulle du vilja göra detta när du redan har justerat ljusstyrkan med antingen bländare, slutartid och/eller ISO-inställningar? Problemet är att de algoritmer som används i moderna DSLR-kameror tenderar att resultera i en överkompensation av ljuskvaliteten i den resulterande bilden. Om du fotograferar i mörka förhållanden, t.ex. på natten eller på kvällen (när du till exempel får de mörkare blåa färgerna), utan att använda exponeringskompensation, kommer kameran att beräkna att alla ljuskällor, t.ex. gatubelysning, lyktor etc., kommer att bli extremt ljusa, eftersom DSLR överkompenserar för att se till att ljuset kan ses i den mörka miljön. Professionella fotografer hanterar ofta detta genom att använda exponeringskompensationsfunktionen och sänka minusvärdena, vanligtvis till -1 i exponeringskompensation, för att tona ner dessa ljuskällor i den resulterande bilden. Omvänt, när man är ute i en riktigt ljus miljö, t.ex. i snö, kommer ett exponeringskompensationsvärde på +1, eller till och med +2, att hjälpa till att bekämpa kamerans tendens att överkompensera åt andra hållet. Vad du vanligtvis kommer att upptäcka är att utan att justera inställningarna för exponeringskompensation kommer allt som är vitt i din scen med största sannolikhet att återges i en riktigt ful grå färg. Genom att lägga till ett värde på +1 eller +2 i exponeringskompensation kan du få tillbaka det lysande vita.

6. Anpassad vitbalans

Jag vet att det finns en del professionella fotografer som vanligtvis fotograferar i automatiskt vitbalansläge, för det mesta. Det finns dock tillfällen då de inte gör det, till exempel vid en inomhusisbana, där inomhusljuset kan göra isbanans vita färg annorlunda än vad du faktiskt ser. Så för att motverka detta föredrar de istället att diktera för kameran hur ”vitt” faktiskt ser ut. Detta innebär i allmänhet att du går in i menysystemet för vitbalans, väljer ett anpassat förinställt alternativ och sedan tar ett foto av hur du vill att det vita ska vara i alla dina foton. Du kan till exempel rikta kameran mot en snöbank eller det vita på en bröllopsklänning, fylla ramen med den färgen och ta fotot. Kameran kommer då att behandla det som vitt och balansera alla andra färger i scenen därefter, tills du fotograferar igen med en annan anpassad vitbalans eller återgår till ett av de förinställda vitbalanslägena, t.ex. AWB (automatisk vitbalans) eller inställningarna Molnigt eller Soligt.

Foto av greg westfall

7. Highlight Control (The Blinkies)

Vissa DSLR-apparater låter dig aktivera en highlighting-funktion som ofta kallas ”The Blinkies” (för när du ska ta ett foto och har kamerans inställningar på ett sådant sätt att det kan resultera i att en del av eller hela bilden blir urtvättad eller förlorar i ljusstyrka, så kommer LCD-skärmen att ”blinka” på de områden som kommer att bli överexponerade). Detta är något du inte skulle vilja ha om du till exempel fotograferar en brud på hennes bröllopsdag. Om du överexponerar brudklänningen kommer du sannolikt att förlora alla subtila detaljer, och du kommer med största sannolikhet inte att kunna återställa detaljerna i efterbearbetningen (t.ex. Lightroom), eftersom programvaran inte kommer att ha några data för dessa överexponerade delar av bilden. Så Highlight Control är ofta en bra varningsindikator att ha påslagen.

8. Mätningslägen

Din DSLR låter dig förmodligen byta till ett av tre olika mätningslägen, beroende på vad du har för avsikt att fotografera:

Evaluerande mätning (även känd som multipelmätning)

Evaluerande mätning får kameran att mäta den lämpligaste exponeringen genom att bestämma ljusnivåerna i hela bilden. Detta är i allmänhet den metod som du vill använda – oftast.

Centervägd mätning

Denna metod används för att fokusera på motivet i mitten av bilden för att mäta hela skärmen jämnt.

foto av Nathan Siemers

Punktmätning

Detta kommer att få kameran att mäta i bara ett område av ramen.

I vissa situationer, t.ex. vid musikkonserter, kommer du att få problem om du väljer utvärderingsmätning, eftersom ljuset vanligtvis förändras med några sekunders mellanrum – antingen olika färger, eller så kommer ljuset ibland att lysa på artisten, andra gånger kommer ljuset att lysa någon annanstans, vilket gör att artistens ansikte blir mer mörkt; ibland kommer ljuset att lysa på en bandmedlem och inte på en annan… och alla dessa ljusvariationer gör att kameran får ett riktigt svårt jobb med att försöka räkna ut hur den ska mäta ljuset för att hjälpa till att skapa en riktigt bra bild. När du ska fotografera musikkonserter är spotmätning i allmänhet det alternativ du vill välja, eftersom du kommer att rikta in dig på musikerns ansikte. Det är den du har kommit för att se, så du vill göra det tydligt i ditt fotografi vem artisten är, och det betyder att du måste fånga dem i bästa möjliga ljus genom att använda det lämpligaste mätningsläget – punktmätning, i det här fallet.

foto av photophilde

9. Kontroll av extern blixt (från kameran)

En del av de modernare DSLR-kamerorna, vanligtvis i den högre prisklassen, gör det möjligt att styra funktionerna hos en kompatibel extern blixtenhet direkt från kamerans menysystem. Detta är en riktigt bra funktion, särskilt om du har flera blixtar uppsatta överallt, eller om du sätter upp en enda blixt på en perfekt, men svåråtkomlig plats, där det är svårt att se LCD-displayen och knapparna på blixten för att justera inställningarna. I stället för att gå tillbaka till varje enskild blixtenhet och behöva pilla med inställningarna, vilket kan vara besvärligt om de är placerade på en typiskt hög och obekväm plats, kan du sätta på eller stänga av blixtenheten/blixtenheterna, höja eller sänka effektinställningen eller ändra hur blixten reagerar, allt från menysystemet på din DSLR. Både Panasonic FZ1000- och GH4-kamerorna har denna trådlösa funktion, men du behöver deras kompatibla trådlösa externa blixtenheter för att kunna dra nytta av detta – det är definitivt värt investeringen.

10. Pipet

Om du vill göra dig riktigt impopulär kan du gå in i en lugn miljö och börja ta bilder med kamerans pipsystem fullt hörbart. Gör inte detta; det kan bli ett riktigt irriterande och störande ljud. Det är inte nödvändigt att kameran hörbart talar om för dig när den har något mål med sitt autofokussystem, så det är bäst för alla om du tar reda på var ljudkontrollerna finns i kamerans menysystem och stänger av ljudet (eller åtminstone så lågt som möjligt, om det finns ett sådant volymkontrollalternativ på kameran).

Det är alltså tio funktioner i din DSLR-kamera som hjälper dig att bli bättre som fotograf.

Om författaren:
Graham Wadden skapade och underhåller webbplatsen för Creative Commons-fotografering, WaddenCCPhotography, som specialiserar sig på att skapa stockfotografier främst för hemutbildare och de som arbetar med utbildning.